Путешествие из Красноярска по Горному Алтаю, июль 2011

[МарМалиновка]

Маршрут: Красноярск-Улаган-долина Чулышмана- юг Телецкого -Улаган - Курай- альплагерь Актру -Кош-Агач - Красноярск

1-Красноярск 2-Ачинск 3-Мариинск 4-Кемерово
5-Белово 6-Залесово 7-Барнаул 8-Бийск 9-Майма
и далее....

1-Майма 2-Акташ 3-Усть-Улаган 4-п.Кату-Ярык 5-м.Кырсай 6-Курай 7-ледник Актру 8-Кош-Агач

Дорога
После удачного самостоятельного путешествия в 2010 году (см. отчет http://www.turstory.ru/forum/turizm/rasskazy-o-puteshestviyakh/3259.html) решила продолжить исследования Горного Алтая летом 2011 г. Поскольку сама дорога уже была хорошо знакома и ничего в ней не пугало, то я взяла двух детей 12 и 16 лет, запаслась аудиокнигами для FM-модулятора. Естественно были прихвачены палатки-спальники-котелки-горелки.
Выехала из Красноярска в 7 утра 30 июня, к 9 вечера добралась до Бийска, пробег моего ХондоФита составил 1100 км, расход бензина 6,5 л. Очень приятно ехать, зная, что никуда не опаздываешь. В этом году обошлось без поломок, регулярно останавливалась для разминки конечностей и разных перекусов. Согласно GPS-навигатору средняя скорость в пути составила 78 км/час.
В дороге нас здорово развлекли аудиокниги, прослушали «Таинсвенный остров» Ж.Верна, путешествия Гулливера, приключения Мумми-троллей, рассказы Чехова и произведения Пушкина (по школьной программе) и много других вещей.
Дорога от Белово через Залесово по-прежнему хороша, даже лучше, поскольку были заделаны ямы на многочисленных мостах и виадуках. При этом плату на этом участке дороги больше не берут.
На ночевку в Бийске остановились в гостинице «У телевышки», 2-х местный номер с удобствами 1800 руб, без удобств вроде 1 400. В стоимость проживания входит завтрак. Сама телевышка огромна, администратор гостиницы сказала, что высота ее 300 м, и я, и дети очень впечатлились.

Утром следующего дня не торопясь продолжили путь. Во второй день проехали всего 500 км за 11 часов, но при этом делали существенные остановки – на въезде в Горный Алтай, для прогулки по Айскому мосту,

для посещения Тавдинских пещер и основательной еды. Кстати, в Тавдинские пещеры нельзя сходить самостоятельно, нужно купить билет, дождаться пока наберется группа и освободится экскурсовод. В Большой Тавдинке всё оборудовано деревянными лестницами, освещением. В другие пещеры нас не водили.

Наша экскурсия стоила 50 руб/чел и заняла часа 2. Чтобы подъехать к пещерам, нужно переехать мост через Катунь в районе поселка Известковый, проезд по мосту стоит 100 руб туда-обратно, после моста делаем поворот по кругу налево и вскоре видим припаркованные машины у входа к пещерам.
После пещер вернулись на Чуйский тракт, миновали, не останавливаясь Семинский перевал. Задержались немного на перевале Чике-Таман. Перевал несомненно красивее Семинского, живописнее, круче и скалистей. Дорога достаточно узкая, поэтому я побоялась останавливаться во время подъема-спуска для фотографирования, хотя желание сделать это было сильным. Поэтому фото только на самом перевале.

Далее после Чике-Тамана Чуйский тракт идет по долине Чуи. Со всех сторон великолепные виды, появляется желание то и дело остановиться и фотографировать. Но меня поджимает время, поскольку в этот день я должна успеть доехать до села Улаган, где меня уже ждут. С Чуйского тракта сворачиваю в Акташе и 50 км преодолеваю уже в потемках до Улагана. На этом участке асфальт периодически кончается, что совсем не радует меня и Фита.
В Улагане меня с детьми терпеливо ожидал Салават, хозяин базы «Кату-Ярык». Взглянув на моего Фита, согласился, что на нем я даже до Балыктуюля не доеду. Салават быстро организовал бесплатную стоянку Фиту в Улагане во дворе своего товарища, а мы перекидали свои вещи к нему в Тойоту Хайс. Уже в полной темноте, в первом часу ночи, мы прибыли в «Кату-Ярык», спустившись с перевала не видя его, но ощущая.
База «Кату-Ярык» и водопад Куркуре
Заселились в аил. Несмотря на бешеную усталость, я все-таки вскипятила чай на горелке себе и детям и, после позднего ужина, мы дружно отключились. Надо сказать, что аилы у Салавата просторные, кровати удобные с пружинными матрасами, 300 руб/чел.

Утро прошло в исследовании базы, прогулке по берегу Чулышмана, приготовлении завтрака.

Салават предложил перевезти нас на другой берег с тем, чтобы мы сходили к водопаду Куркуре.

Это не тот водопад, который видно с автомобильной дороги и который представляет собой ручей. Это - не Куркуре

До Куркуре нужно пройти 5 км (данные GPS, местные говорят 2-3 км, но это не верно) вверх по течению Чулышмана. Дорога до водопада чрезвычайно легка и приятна, по пути встретили лошадок, искупались в песчаном заливчике Чулышмана, соревновались в бросании камней в воду.

И наконец, сам водопад. На меня он произвел грандиозное впечатление. Это самый большой водопад из виденных мною ранее. Вернее, он не самый большой, по объему водосброса Учар мощнее и перепад там больше, но в Куркуре вода падает отвесно и ее действительно много, и вся она идет одним потоком. Водопады в районе Сочи и даже водопад Дудхсхагар в Индии не произвели такого впечатления. Здесь вода ревет, падая с высоты, пожалуй, 10-этажного дома, в воздухе стоит водяная пыль, растения вокруг поражают яркой зеленью.

После возвращения на базу быстро приготовила обед, опять погрузились в Хайс и Салават повез нас далее по долине Чулышмана, на базу «Красный камень».
Водопад Учар и «Каменные грибы»
База «Красный камень» тем хороша, что стоит напротив того места, откуда начинаются тропы на водопад Учар и «Каменные грибы». Попытка поставить палатку в сильный ветер закончилась поломкой дуги, поэтому я быстро заняла один из двух деревянных домиков.

Ночевали втроем на широком деревянном топчане, еду готовили на горелке. С утра хозяева перевезли нас на лодке на правый берег Чулышмана. И тут вдруг они мне стали говорить, что женщине с детьми одной, без проводника, до водопада не дойти – якобы дорога трудная. К разговору присоединились туристы, ранее днем побывавшие на водопаде. Дружно стали говорить, что мы не пройдем «скалу» и проч. Я готова была дрогнуть и бежать искать проводника (1000 руб), но силой воли заставила пренебречь «полезными советами». Такой же разговор состоялся и с лесником, который стоит собирает по 100 руб/нос за проход в заповедник (дает квитанции и показывает свое удостоверение). Он был встревожен нашей компанией без проводника и предлагал стоять и здесь ждать какую-нибудь группу с мужиками и веревками. Подавив в себе зарождающуюся панику (я легко поддаюсь уговорам), все же смело повела детей вверх по тропе. Говорю сразу – ничего там трудного нет, даже без мужиков и веревок. Конечно, если вы в остальной своей жизни никуда никогда не ходили, то будет неуютно. Но красноярцам, регулярно выходящими семьями на Столбы, эта дорога ничего особенного не представляет.
Путь туда 8 км, перепад высот 300 м, по камням и по бревнам надо пересечь 5 ручьев, в одном месте прижаться к скале и пройти по карнизу.

Говорят и пишут в интернете, что заблудиться нельзя. Это не так – мы блуданули. В Гарминовских картах этой тропы нет, поэтому просто идти надо, где натоптано. В одном месте, примерно 6 км от берега Чулышмана, более натоптанная тропа идет резко вниз. Поскольку с этого места сам водопад уже как на ладони, то само приходит решение, что пора бы уже спуск начать. Судя по вытаптонности, многие так ошибаются, тропа эта минут через 20-30 заканчивается в скалах, нависающими над бурной речкой. Отличное место для фото, но отсюда надо выбираться обратно вверх, потеря времени минут 40-50.
Учар виден очень издалека, но все же я его бы водопадом не назвала – скорее шумы или речка с сильным уклоном, отвесно он не падает, но все равно красив.

Совершили фотосессию, пообедали шпротами и пошли обратно.
Встретили группу туристов, только идущих на Учар. Они были рады видеть нас невредимыми, т.к. лесник на входе предупредил их о ненормальной мамаше с детьми и без веревок. Убедившись, что в их помощи мы не нуждаемся, они пошли в свою сторону, а мы в свою. Путь вниз гораздо веселее.
Спустившись в долину, дети отметили, что нисколько не устали, поэтому ходьбу мы продолжили по направлению к «Каменным грибам», они чуть ниже по течению Чулышмана, и немного круто вверх подняться. Итого в тот день мы прошли 24 км. За 11 часов. Зато посетили сразу 2 памятника природы, что избавило нас от раннего вставания на следующий день.
Пока шли к «грибам» нас дважды накрывало дождем, спасли припасенные дождевики. После дождя вот такая двойная радуга.

В этом месте долины очень сочные зеленые луга с протекающими ручьями и разбросанными каменными валунами. А уж вид сверху на долину – просто закачаешься.

«Каменные грибы» меня манили после прочтения и просмотра в интернете. Ну просто великолепная вещь. Они огромны и загадочны. «Ножки» у грибов состоят из мелких камешков, склеенных глиной, «шляпка» - монолитный камень. «Ножка», защищенная «шляпкой», разрушается гораздо медленнее, чем остальная масса этой породы. Вот и получается такая чудесная вещь.


Говорят, что «шляпки» падают во время землетрясений. Но ведь и новые «грибы» зарождаются и растут!

На базу вернулись в сумерках, хозяйка Александра нажарила для нас лепешек и пирогов – рот радуется. После 24 км аппетит был зверским и сон глубоким.
Долина Чулышмана
Сама долина реки Чулышман представляет собой памятник природы. До 1989 года она была недоступна для автомобилей, попасть можно было с севера по воде Телецкого озера или по лошадиным тропам. В 1989 году пробили перевал Кату-Ярык, стали ездить автомобили. Дорога плоха, гравийкой ее на назовешь, поскольку не подсыпают. Но периодически ездит бульдозер и подравнивает ее. При этом, где была «гребенка» становится ровно, а там, где из дороги торчали острые валуны, появляются ямы. Огромные валуны и поменьше бульдозер двигает к обочине дороги. Определенную опасность представляют собой мелкие острые камешки, которые протыкают колеса. Двигаясь по долине, нам дважды встретились автомобили на «веревке», один из них джип. У нашего немолодого Хайса во время движения «срезало» какаю-то деталь, Салават ездил в Балыкчу заваривать. В общем, Фит бы там «умер», а так он мирно отстоял всю неделю в Улагане. Конечно, это не дешево – нанимать транспорт, но зато все проблемы с поломками меня уже не касались.
Долина стОит того, чтобы по ней проехать. Но средняя скорость движения 20 км/ч, поэтому рассчитывайте, что путь в 100 км займет 5 часов времени.
В долине достаточно много появляется новых баз помимо «Эзена» и «Кату-Ярака». Рядом с уже упомянутым «Красным камнем» находится база «Устье Чульчи» и еще парочка без названий. Есть и другие по течению Чулышмана. Многие автотуристы останавливаются просто на берегу, безо всяких баз. Вроде местный народ стал спокойнее относится к туристам – не пристают.
Перевал Кату-Ярык
Перевал Кату-Ярык расширили, теперь там в любом месте 2 машины разъезжаются, переднеприводные ездят активно. Сидя на базе под перевалом занимательно наблюдать, кто и как карабкается вверх на перевал. Некоторым не удается с первого раза подняться. Задним ходом спускаются вниз, остывают и снова идут на штурм. Кино бесплатное.

Но вид сверху перевала потрясающий. Жить бы я здесь не стала, но вернулась бы с удовольствием.

Юг Телецкого озера
С базы «Красный камень» на юг Телецкого озера нас отвез все тот же Салават. Долина продолжает быть живописной, лишь уширяясь к устью Чулышмана.

Проехали мимо деревень Коо и Балыкча. В Балыкче по-прежнему прямо с утра можно увидеть сильно пьяных местных, бредущих по улице или сидящих вдоль дороги, привалившись к забору. Остановились мы на базе «Кырсай». Опять аилы, но тесные. Но база симпатичная, большая столовая, баня, бильярд, теннис, дружелюбные псы.


Ну и конечно очень украшает базу Телецкое озеро. Пляжи здесь песчаные с большим количеством сухих дров, можно отлично провести несколько дней в палатке. С утра приплывают катера с севера, высаживают туристов часа на 2, потом их опять увозят.

Один день мы посвятили загоранию, один день катанию на лошадях к водопаду Ачылман и прогулке на катере. Хозяева базы за отдельную плату катают по озеру, в которое водопадами впадает много речек и ручьев. Все это место – долину Чулышмана и Телецкое озеро – стоило назвать долиной водопадов, уж очень их много.
На лошадях туристов катают местные подростки, сказать, что лошади спокойные, нельзя. Какой-нибудь одной придет в голову поскакать галопом, прочие за ней следом начинают прыгать. Мне это не понравилось. Хотя сама поездка была очень яркой и продуктивной: прекрасные виды, двойной водопад Ачылман (с дороги его не видно), земляничная поляна.

На Кырсае мы провели 3 ночи, после чего в точно назначенное время Салават за нами приехал. Прямой переезд м.Кырсай-Улаган занял 6 часов. В Улагане пересели в Фита и поехали в сторону Акташа, а затем Курая.
Красные ворота на пути их Улагана в Акташ.

Путь до альплагеря Актру
Немного проехав от Акташа на юг по Чуйскому тракту, увидели дальние горы со снежными вершинами. Неужели мы будем там, на этих вершинах? О-о-о-о, как красиво, быстрее фотаться.

По другую сторону дороги - низкие холмы, но на них лежат облака.

Дорога до Курая коротка, и вот я уже договариваюсь о ночлеге в гостинице (гостиница находится в одном здании с местным «супермаркетом») и о заброске в альплагерь. В гостинице есть общая кухня, где можно приготовить еду. Администратор договаривается с местными водителями, чтобы наутро нас увезли к леднику. Фит будет дожидаться нас во дворе гостиницы.
Утром нас забирает водитель по имени Женя и везет на своем УАЗике 1976 года выпуска в альплагерь.

Из приборной доски автомобиля торчат разные провода, датчики ничего не показывают, отсутствует одно боковое стекло, дверка водителя не закрывается плотно, спинки пассажирских кресел периодически отваливаются, а через днище видно дорогу. Но авто едет, причем по совершенно безобразной дороге, состоящей из валунов, корней деревьев, вязкой грязюки и глубоких бродов. Первая часть пути от Курая до Перевалки – это просто проселок с небольшим трудным участком возле самой Перевалки. А вот после нее и начинается черт-те что. Скорость автомобиля большую часть пути составляет 5-6 км/ч, но плохо ехать лучше, чем хорошо идти, поэтому мы терпим. «Удовольствие» от такого «трофи» стоит 3000 в одну сторону, если бы это был УАЗ-буханка, то 4 т.р. По приезде в альплагерь я почувствовала, что меня, обычно не страдающую от тряски, сильно укачало. Поэтому в этот день самочувствие было скверное, а детям все нипочем.
Альплагерь и ледник Актру
Альплагерь занимает довольно большую территорию и располагается на высоте 2040 м над уровнем моря. Село Курай, кстати, находится на высоте 1500 м. Сразу на въезде находится пункт МЧС, где надо зарегистрироваться. Если не зарегистрировался, то они сами придут и все равно всех перепишут. Вежливо просят при выезде с альплагеря сообщить им об этом, дабы не доставлять беспокойств. Встать можно где угодно с палаткой и совершенно бесплатно. Есть домики, есть база «Сачки» тоже с домиками, а вернее с коттеджами.
Но мы заняли очень удобное место для лагеря с хорошим костровищем, длинным столом и скамьями.

С одной стороны протекает, бурля, ручей Актру, с другой стороны лагеря «питьевой» ручей.

В Актру вода белая, на вкус как будто с мелом. Там можно все мыть и стирать. Из «питьевого» рекомендуется только набирать воду для приготовления пищи. Дрова валяются по ту сторону «питьевого» ручья, недостатка в них нет, но топор и пила нужны.
В первый день просто побродили по территории альплагеря. Народу стоит много, в основном большими компаниями: детский альпинистский клуб, биологи из Барнаула, кадеты, группа московской федерации альпинизма и скалолазания и прочие другие, у которых мы не спрашивали.
Территория довольно чистая благодаря то школьникам, то студентам, которые проходят с мусорными мешками, собирая хлам, который оставляют несознательные туристы.
Есть местные достопримечательности: памятник Галине Афанасьевой и всем погибшим альпинистам

памятник сноубордистам и лыжникам, разбившимся на вертолете возле ледника

«могилка» туриста, который пререкался с инструктором

указатель, чтоб не заблудиться на земном шаре

В некоторых местах альплагеря ловится МТС, но надо ходить пробовать или наблюдать за другими туристами, где они разговаривают, там вероятно и вам повезет.
На второй день пошли на ледник малый Актру, это всего 2 км от лагеря. Дойти можно совершенно легко. Виды описывать не буду, лучше фотографии.

На третий день пошли на ледник Большой Актру и Голубое озеро. На тропе присоединились к группе туристов, которая точно знала дорогу. Без этой помощи я бы не знала, откуда забираются на ледник и в каком месте искать Голубое озеро. Путь до Голубого озера составляет 6 км, перепад высот 800 м.

Сейчас, просматривая эти фотографии, я сама себе не верю, что я там была. Дикие, суровые горы, высота окружающих пиков 3600-3800 м.
Ну, а на 4-ый день за нами приехал УАЗик и отвез нас в Курай. От Курая мы прокатились на своей машине по Чуйскому тракту до Кош-Агача, унылое степное село.

Привлекает только резкий контраст: снежные горные вершины, а через 50 км унылая пыльная степь.
Ну и все, далее только дорога домой, в Красноярск.

Но по пути еще две ночевки – в частной гостинице в селе Камлак неподалеку от Усть-Семы

и ночевка после Кемерово, в гостинице УВД.
Итого проехала 3700 км на своем фите и около 300 км на чужих авто.
Потрачено на всё 57 т.р. за 14 дней (21 т.р. услуги "перевозчиков"), т.е.по 19 т.р. на чел.

[San]

МарМалиновка, спасибо за подробный и интересный отчет!

Судя по фотографиям, водопад Аю-Кичпес -- это водопад Куркуре. Интересно, Аю-Кичпес -- это еще одно его название? Это Салават его так называл?

[МарМалиновка]

Это я напутала. Исправляю.
Обилие водопадов за одно путешествие способствовало перемешиванию их названий в голове. Аю-Кичпес на Телецком, фото выкладывать не стала, т.к. плохого качества.